Y tras India... a la conquista del Himalaya!

Me parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que escribí, y es que en las últimas semanas han pasado infinidad de cosas...

Tras Pushkar, nos dirigimos a Agra, donde habíamos quedado para encontrarnos con mis viejos amigos Silvia y Luis. La última vez que les vimos fue en Bangkok, en el mes de Julio, cuando fueron a Tailandia por su luna de miel. Parece que entonces les picó el gusanillo del mochileo, y como aún les quedaban días de vacaciones, decidieron unirse a nosotros a nuestro paso por India y Nepal. Así que desde el día 12 de Octubre hasta ayer mismo, hemos pasado dos semanas y media de lo más divertidas los cuatro juntos. El recorrido fue Agra, Orchha, Khajuraho, Chitrakoot, Varanasi y directos a Pokhara, en Nepal, pasando por Gorakhpur y Sunauli.

Sobre todo esto tengo pendiente escribir con calma, pero eso lo haré a mi vuelta. Y os preguntaréis ¿a mi vuelta de dónde?. Pues a mi vuelta del que va a ser, hasta ahora, mi mayor reto a nivel físico, en lo que llevo de viaje y posiblemente de vida. Mañana comenzamos un trekking por el Himalaya, en el que esperamos alcanzar una altitud máxima de 5416 metros sobre el nivel del mar. La ruta en sí es conocida como el Circuito de los Annapurna, y aunque lo normal es hacerlo en 17-21 días, nuestras aspiraciones se verán más que satisfechas con llegar a Jomson y desde allí coger un transporte de vuelta a Pokhara.

Nuestras limitaciones las marcarán las condiciones meteorológicas, el cómo respondan nuestros cuerpos a la altitud y el tiempo. Sólo disponemos de 16 días si queremos estar de vuelta a tiempo para coger nuestro vuelo en Katmandu a mediados de mes.

Durante las próximas dos semanas, no tendremos acceso a Internet, así que ya os contaremos qué tal ha ido a nuestra vuelta.

Deseadnos suerte... la necesitaremos ;-).

Rumbo a Nepal y primeros días en Pokhara

Y al final llegó el momento de emprender rumbo a un nuevo país. A Silvia y Luis aún les quedaban 5 días antes de regresar a España y aunque el plan inicial era ir a Kathmandu (Nepal), en el último momento decidimos cambiar el destino y dirigirnos a la tranquila ciudad de Pokhara (también Nepal).

El viaje hasta allí fue largo, muy largo. Para ser exactos, tardamos 30h en llegar. Y es que una vez más, sufrimos las consecuencias del (ahora ya empieza a ser un poco cansino) festival.

Cogimos un tren nocturno de 6h30' hasta la ciudad de Gorakhpur, donde pasamos a un autobús para ir a la frontera (Sunauli). En esta ocasión, también nos tocó saltar del tren en marcha (al final le acabamos cogiendo gustillo, jeje) pues pensamos que el tren no se movería del andén al ser la última estación y nos tomamos con calma la salida (hasta que arrancó, claro!).

buenas noches a todos! :-)

La tramitación del visado en la frontera nos llevó un tiempecillo, pues estaba lleno de tours organizados de vietnamitas, chinos y coreanos, así que nos tocó esperar. Pero la espera más larga fue la del único autobús que saldría ese día hasta Pokhara debido al festival.

Total, que nos plantamos en Pokhara a las tres de la mañana y sin un lugar donde caernos muertos, jeje.

Tras -literalmente- aporrear la puerta de varios hoteles/hostales, conseguimos encontrar habitación y descansar unas horas antes de ponernos de nuevo en acción. Y es que el tiempo corría y aún había muchas cosas que queríamos hacer por allí.

parapentistas en Pokhara

Descartamos el rafting, y nos decantamos por un mini-trekking de dos días y una noche, para que Silvia y Luis pudieran disfrutar un poco de las montañas antes de su marcha, y a nosotros nos sirviera como primera toma de contacto antes de nuestro gran trekking.

Fuimos hasta Dhampus, y la verdad es que los paisajes nos dejaron con ganas de seguir recorriendo la zona.

A nuestro regreso, alquilamos unas motos para salir de la ciudad y visitar los alrededores. También tanteamos la opción de hacer parapente, pero al final lo dejamos ya que Silvia no se encontraba del todo bien.

donde va, triunfa! ;-)

Tiempo entonces para las compras y sobre todo para celebrar el 31 cumpleaños de Silvia, donde no faltó ninguna delicatessen de la tierra (jamón serrano -mmmmm qué rico!- olivitas, y hasta cerveza San Miguel!).

felices 31, Silvia!! :-)

Qué pena que a nuestros amigos se les acaba el tiempo y finalmente tengamos que separar caminos. Han sido unos días de risas, bromas, juegos, piques (a mi no me gana nadie! :-p), aventuras e infinidad de anécdotas para recordar. Gracias de corazón por haberos animado a venir con nosotros... y ya sabéis que 2013 (con sus vacaciones) está a la vuelta de la esquina ;-)

joooooo, no os vayáis!! :'(

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARAR VIAJEROS

- Transporte: desde Varanasi a Pokhara tomamos varios transportes. Primero un tuktuk a la estación de tren (100 rupias). Luego el tren nocturno (salida 00:40 y llegada a las 6:55; precio por persona en AC3 368 rupias. Después un bus a la frontera con Nepal (Sunauli): 50-70 rupias por persona, salen cada hora y tarda 2h30'. Luego cogimos un bus nocturno desde la frontera a Pokhara (500 rupias nepalis) que tardó el infierno (unas 10h). Una vez en Pokhara, a altas horas de la madrugada, pagamos un taxi al Lake Side por 300 rupias nepalis (a una hora normal y sin festival, sale por unas 150 rupias).

- Alojamiento: la primera noche la pasamos en el Hotel Peace Pokhara (en el lake side, en la calle principal que es perpendicular a la que bordea el lago). Pagamos 600 rupias nepalis por habitación doble con baño y agua caliente. Tenía WiFi. La segunda la pasamos en el "Mountain Village" que estaba recién estrenado (aún andaban pintando y la recepción estaba a medio montar). Las habitaciones geniales, amplias, hiperlimpias, todo a estrenar. Con agua caliente y WiFi. Pagamos 500 rupias por habitación doble con baño privado. A la vuelta del trekking estaban llenos, así que fuimos al de enfrente por el mismo precio (el Holy Shiva) aunque de bastante peor calidad. Paco y yo todavía probaríamos un par de sitios más a la vuelta de nuestro trekking por el Annapurna por estar lleno el Mountain Village. Uno fue el "Silent Peak" (750 rupias por la habitación triple con baño privado y agua caliente; también con WiFi) y el "Village Inn" (de los mismos dueños que el Mountain Village y pegado a éste) por 600 rupias la habitación triple con baño privado y agua caliente; también con WiFi). El personal del Village Inn y Mountain Village (son la misma gente) fueron un encanto. Los datos de contacto: gshyam4@hotmail.com, laurebafamily@gmail.com; tfno. 00977-9856030972, 9846176472.

- Comida: nuestros favoritos por su precio y buena comida fueron el restaurante Lumbini (en la misma calle que el Hotel Peace Pokhara pero más cerca del lago) y el Asian Tea House (en un callejoncito que salía de la calle que bordea el lago).

- Otros: el precio más barato para hacer parapente que encontramos fue en la agencia Arun International Tours & Travels (www.alpstohimalaya.com; info@alpstohimalaya.com; 00977-061-463635) por 4700 rupias nepalis. Está en la calle que bordea el lago.
Las motos se pueden alquilar desde 400 rupias al día, según la "calidad" de la moto.

Y llegamos a orillas del Ganges... a Varanasi.

Dejamos Chitrakoot para volver a introducirnos en el circuito habitual de visitas "obligadas" en la India. Siguiente destino: Varanasi.



Oficina del supervisor de la estación de tren de Chitrakoot. ¡¿A que parece sacada de una película antigua?!

Ya en el tren (hasta arriba de occidentales) hicimos un par de amigas, con las que compartimos un tuktuk a la zona de alojamientos. Esta vez hicimos récord. Nos metimos los 6 en un tuktuk con mochilas incluidas ;-)

El más difícil todavía... seis personas y seis mochilas en un tuktuk! los otros dos iban delante, con el conductor ;-)

La mafia que los tuktuk se traen en esta ciudad con las comisiones por alojamiento es alucinante. Aunque negociamos claramente en la estación que una vez en el destino, pagaríamos y el "tuktukero" desaparecería sin tratar de "vendernos" ninguna GH, éste (y más concretamente, el que debía de ser su jefe, que nos "acompañó" con la moto), se dedicó a perseguirnos por medio Varanasi en nuestra búsqueda de alojamiento. Con el tema del festival (que duraba nueve días!!), estaba complicado encontrar un sito para los cuatro por varias noches y un precio razonable, así que tuvimos que dividirnos para avanzar más rápido en la búsqueda. Silvia y yo tiramos para un lado, y Luis y Paco tiraron para otro. Nosotras tuvimos suerte, ya que los acosados acabaron siendo ellos (alguna ventaja tendría que tener esta cultura machista!). Cansados de llevar una sombra pegada al culo, le pidieron varias veces al hombre que dejara de seguirles, pero éste hizo oidos sordos una y otra vez. No había manera de darle esquinazo. Cuando parecía que lo habían conseguido despistar, aparecía de nuevo con su moto por la siguiente esquina. Al final casi llegan a las manos con el susodicho... mal comienzo para esta ciudad a la que le teníamos tantas ganas!

Y en lo que respecta a "estar a la defensiva", la cosa no mejoró. En esta ciudad, quizás más que en cualquier otra de las que visitamos, notamos a cada paso que dábamos que aquí todo el mundo vive de las comisiones y de  encontrar la mejor manera de exprimir al máximo a cada turista. El donde dije digo, digo Diego, está a la orden del día y es uuuuuna y otra vez cuando te la intentan colar... sabiendo esto, llega un momento en que no te queda otra que entrar en su juego, aceptarlo y vivir con ello, o si no, no hay manera de relajarse y disfrutar (estas son las cosas por las que mucha gente acaba odiando a la India!).

Por lo demás, Varanasi nos encantó! Esta ciudad sagrada te sorprende en cada esquina que doblas. Y realmente es un lugar que tiene mucho que oferecer. Dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y también dicen, que quien muere en ella, queda libre del ciclo de reencarnaciones, por lo que es habitual que muchos enfermos y ancianos vengan a pasar sus últimas horas aquí.

El devenir de cuerpos ya inertes a la orilla del río es incesante. Allí, en los ghats, se acumulan los cadáveres para ser incinerados. Las fotos están prohibidas. El espectáculo no deja indiferentes...

cremaciones en el Ghat Manikarnika visto desde una barca en el Ganges

el mismo Ghat visto desde tierra, en sus proximidades. Obsérvese al fondo las pilas de madera, para la cremación de cuerpos

Un cuerpo es bajado al río previo a ser incinerado.

 ... unos pocos metros más allá, en ese mismo río, centenares de personas se dan un baño, o lavan la ropa, o simplemente beben de las aguas sagradas del Ganges.

Ropa lavada en Ganges secándose al sol

gente bañándose en el Ganges

Pero su casi centenar de ghats no son la única atracción de Varanasi. Son infinitos los templos que se pueden visitar, la zona de Sarnath, la de la Universidad Hindú de Benarés, el barrio musulmán (famoso por el comercio de la seda), las clases de yoga y meditación, etc.

haciendo yoga en un tejado :-)

Aunque yo con lo que me quedo es con el callejeo a través de la ciudad antigua. A pie de calle, entre la gente; desde aquí es donde se ven bien las cosas. Sin prisas, sin mapa. Con todos los sentidos alerta, sin perder detalle. Así sí es como se disfruta Varanasi =)

Varias fotos by Luis. Gracias, amigo! ;-)

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJEROS

Por problemas informáticos, hemos perdido parte de la información relativa a la India, por lo que esta sección podría ser incompleta/ inexacta (va todo de memoria, más de un mes más tarde).

- Transporte: desde Chitrakoot a Varanasi fuimos en tren. Reservamos con tiempo para asegurarnos plaza, pues el viaje lo hicimos durmiendo en literas. Salida a las 3:53 a.m. y llegada a las 10:50 (en realidad llegamos mucho más tarde pues se retrasó bastante). En clase AC3, nos costó 400 rupias por persona. El tuktuk a la estación de tren creo que fueron 150 rupias. Al llegar a Varanasi, pagamos 50 rupias por el tuktuk a la zona donde nos alojamos.

- Alojamiento: nos quedamos en Elvis Guest House (B. 3/61, Shivala; tfno.+ 91 9838999720; shahid.anas@hotmail.com) pagando 200 rupias por habitación doble con baño dentro. Está justo al lado del Shivala Ghat. El servicio de lavandería cuesta 10 rupias por pieza corta y 15 rupias por pieza larga. Incluye WiFi gratuito (importante: confirmar en el check in que es gratuito, pues en el check out intentaron cobrárnoslo). Según su tarjeta, ofrecen free pick up en la estación de tren (tfno. 0542-2276290), aunque imagino que lo que no te carguen de pick up, te lo acaban cargando en el coste de la habitación.

- Comida: en todo Varanasi hay mucha oferta, de todos los precios. Por comodidad, comimos varias veces en la terraza del tejado de la guest house; buena comida.

- Varios: el paseo en barca por los ghats nos costó 50 rupias/ persona/ h. No recuerdo cuánto pagamos por los tuktuks de los recorridos turísticos que hicimos. Si sé que por no andar negociándolo, le dejamos a Lala (el hombre que trabaja en la GH) que nos lo organizara él (con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva).

Chitrakoot, un destino fuera de lo habitual.

Nuestra siguiente parada fue en Chitrakoot, o también conocida como la pequeña Varanasi debido a sus ghats junto al río.

Lo realmente bonito de este lugar fue la tranquilidad de no vivir "acosado" por ser extranjero. Aquí la gente nos miraba con curiosidad en lugar de con interés, algo fácil de entender teniendo en cuenta que fuimos los únicos occidentales que vimos en el día y medio que pasamos allí.

Ramghat

El pueblo es pequeño y tranquilo; lugar sagrado de peregrinación local. Además del ajetreo de la vida en el Ramghat, hay una colina cercana con una ruta circular alrededor, flanqueada por una cadena de templos. El paseo a pie dura casi dos horas y aunque la mayoría de la gente lo hace descalzo, algún ferviente devoto peregrino, se anima a hacerlo - como lo denominó Paco - en coco.

La verdad es que tiene mucho mérito, no solo por la "paliza" física de andar tumbándose y levantándose continuamente del suelo, sino también por la cantidad de mierda (perdón por el término) que hay en el suelo. Por allí campan (y defecan) las vacas a sus anchas, así como los cerdos, cabras, pollos y monos. Ah! Y también vimos pasar un elefante!

Saliendo ya un poco de la ciudad, encontramos varios lugares interesantes para visitar. El más alejado son unas cuevas (Gupt Godavari) a unos 18 km de distancia donde se puede entrar y visitar su interior lleno de altares a no recuerdo qué dioses. La segunda de las cuevas es especialmente divertida, pues está inundada, así que toca remangarse bien los pantalones o se puede acabar empapado ;-).

Ya de vuelta al pueblo, siguiendo el curso del río, se puede parar en otros templos y lugares de interés (Sati Anusuya, Sphatic Shila, Janki Kund y Hanuman Dhara). Vamos, que tiene uno para echar el día entero y no parar de visitar cosas.

Varias fotos by Luis. Gracias, amigo! ;-)

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJEROS

Por problemas informáticos, hemos perdido parte de la información relativa a la India, por lo que esta sección podría ser incompleta/ inexacta (va todo de memoria, más de un mes más tarde).

- Transporte: para llegar a Chitrakoot tuvimos que coger dos buses. El primero a Satna (creo que salía a las 8:00 y tardaba unas 4 horas). Una vez allí cogimos otro bus a Chitrakoot teniendo que esperar bastante poco. Los precios no los recuerdo, sorry. Desde la estación al centro del pueblo fuimos andando.

- Alojamiento: aquí hay muy poca oferta. Concretamente hay sólo tres GH. Nos alojamos en Pitri Smriti Vishram Grih (tfno. 09450223214; varun.ckt@gmail.com), que está enfrente del ghat (las vistas son espectaculares). Creo que pagamos 300-350 rupias por habitación doble. De calidad bastante flojilla, pero no había otra cosa. No sirven comida aunque se anuncien como que sí. Tampoco tienen WiFi.

- Comida: sólo hay que darse una vuelta por allí para encontrar algún restaurante local a buen precio.

- Otros: el tuktuk por todo el día para nosotros cuatro, haciendo todo el recorrido de visitas, creo que nos costó 450 rupias. Las entrada a las cuevas son 10 rupias por persona más los donativos que se quiera hacer (piden continuamente donativos).

Los templos más eróticos de la India: Khajuraho

Khajuraho es un pequeño pueblo de la provincia India de Madhya Pradesh, al que acuden numerosos visitantes a contemplar los relieves "eróticos" de sus numeroso templos. De hecho, éstos se conocen como los del kamasutra, aunque todo sea dicho, visto uno, vistos todos ;-)

Con lo que yo me quedo sin embargo, no es tanto con sus templos, sino con todas las cosas que allí vivimos. Dejadme que os cuente...

Para empezar, llegar allí desde Orchha fue toda una odisea. La noche anterior a nuestra partida, nos intentaron vender la moto de que, por problemas en las vías (deslizamientos de tierras, trabajos de reconstrucción), el tren no circularía al día siguiente (para intentar hacernos contratar un conductor privado). Aunque desde el principio vimos claro que se trataba de un cuento "indio", nos dejaron un poco con la mosca, al contarnos la misma historia varias personas diferentes. Nos dio igual. Para la estación que fuimos, tempranito al día siguiente. Allí nos vendieron el billete hasta Khajuraho y nos metimos para el tren tan tranquilos.

Para variar, el tren iba a reventar.

Lo que no nos imaginamos es que tendríamos que cambiar de tren, pues nadie nos dijo nada y en el billete ponía claramente el origen y el destino. Nos pilló desprevenidos, así que nos tocó saltar del tren ya en marcha en la estación donde se hacía el cambio. Pero ¿qué pasa en la India cuando el tren para en una estación? Pues que la gente se baja a estirar las piernas, y cuando arranca lentamente, se vuelven a subir. Conclusión: que se formó un tapón en la puerta cuando todos querían entrar y nosotros nos enteramos de que teníamos que salir :-s. Consecuencias: a la pobre Silvia la acabaron haciendo rodar por el andén. A todo esto, ni siquiera sabíamos si a Luis y Paco, les habría dado tiempo a bajar por otra de las puertas del tren. Pero finalmente todo salió bien. Recuento de daños: la ropa blanca acabó negra y el pulso tardó en normalizársenos como cosa de media hora. Nada grave.

Cuando llegamos al pueblo (donde por cierto, TODO el mundo chapurrea español), la sorpresa vino de que nos estaban esperando. Sí, sí, como lo oís. Hasta se sabían nuestros nombres! Jajaja. La mafia que existe en India en torno al turista es de verdad increíble! Las noticias entre Orchha y Khajuraho llegaron antes que nuestro tren, jeje. Y tooooodos nos querían ofrecer alojamiento. Lo bueno es que al no ser temporada alta, nos salió bastante económico ;-)

Tras el check in y algo de comer, nos dispusimos a visitar algunos de los templos. Y no tardamos en generar un enjambre de locales a nuestro alrededor.

-Nosotros no queremos vuestro dinero, sino demostraros que no todo el mundo es igual en nuestro país - Algo así fue lo que nos digeron en un torpe español un grupo de veinteañeros que se empeñaron en no dejar de perseguirnos.
-Pues tenéis una dura labor por delante - les contestó Luis con gran incredulidad, mientras el resto asentíamos con lo cabeza.

Lo que no sabíamos entonces es que acabaríamos tomando el té en la casa de uno de ellos, bebiendo cervezas todos juntos por la noche e intercambiando historietas y anécdotas con todos ellos.

Aprovechando además la celebración del "Durga Festival", también cayó (efectivamente sin cobrar nada a cambio) un interesante recorrido nocturno en moto por los pueblos de alrededor (100% vírgenes de turistas) para saborear la variedad de altares y rituales propios de la festividad.

Motoreando por Khajuraho

Sobre este tema tengo que hacer un paréntesis. India será todo lo sucia y pobre que vosotros queráis, pero se pasan el día de festival en festival (el día que acaba uno, comienza otro). Y para esto, no creáis que se escatima un céntimo. Aquí no importa la cantidad de recursos que se necesiten emplear, que no van a faltar nunca altares, adornos, donativos, etc.

Durga Festival

Tampoco faltó el "family talent show" en un escenario que montaron en medio de la plaza del pueblo. Esa noche, decenas de niños salieron a bailar para deleite de todo el que por allí andara. Muy divertido, sí señor!

Tengo que decir, que yo me lo pasé genial en Khajuraho. Me habría quedado un par de días más de relax, pero en esta ocasión, el calendario si apretaba. Así que (para alegría de Paco, al que tanta "atención" le acabó saturando) proseguimos nuestro camino hacia un destino fuera de los circuitos habituales para el turismo extranjero: Chitrakoot.

Paco conteniendo sus ganas de matar a alguien ;-)

Varias fotos by Luis. Gracias, amigo! ;-)

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJEROS

Por problemas informáticos, hemos perdido parte de la información relativa a la India, por lo que esta sección podría ser incompleta/ inexacta (va todo de memoria, más de un mes más tarde).

- Transporte: cogimos un tren de la estación de Orchha sobre las 7:00-7:30 de la mañana (el tuktuk para los cuatro a la estación no recuerdo lo que nos costó, pero bien podría rondar las 100 rupias, tardando no más de 15-20 min). El precio del billete de tren, no lo recuerdo, pero sí que fue hipermegabarato (creo que no llegaban a 20 rupias por persona, general ticket, sin asiento asignado: esto es la guerra!). El cambio de tren creo que fue en Mahoba y la duración total del trayecto superó las 5h. El tuktuk de la estación a Khajuraho creo que rondó las 50 rupias.

- Alojamiento: nos alojamos en el Hotel Jain (tfn. 09425143652; hoteljain1964@yahoo.com; localizado en Jain Temple Road, cerca del grupo de templos del oeste). Posiblemente fue el de mejor calidad de todo nuestro viaje por India. Pagamos 175 rupias por cada habitación doble, siendo éstas de las VIP. La única pega es que no tenía WiFi.

- Comida: saliendo del hotel, en esa misma calle hacía la izquierda, como a 3 min andando, hay un restaurante local (Shivam restaurant) con precios más bajos que todos los restaurantes enfocados al turista extranjero.

- Otros: únicamente la entrada al grupo de templos del oeste requiere entrada (creo que fueron 250 rupias por persona). Para visitar los grupos del este y del sur no es necesaria.

"Fantaaaastic" Orchha

Si nos preguntárais a cualquiera de los cuatro por una palabra para describir Orchha, posiblemente todos coincidiríamos en la misma: fantaaaaaastic!

Fue la palabra más pronunciada por nuestro "guía" improvisado al visitar el templo Chaturbhuj al atardecer. Este chico nos subió por toda una serie de escaleras laberínticas y puertas cerradas con llave para recorrer todos y cada uno de los rincones del templo. Vimos la puesta de sol desde lo más alto. Contemplamos buitres, murciélagos, búhos, loros verdes y todo tipo de fauna residente en el templo. La verdad es que el tío era un crack, pues (por un módico precio) hasta te podía conseguir una cervecilla para admirar el espectáculo ;-)

Éste no fue el único templo que visitamos ese día, pues Orchha, a pesar de lo pequeño y tranquilo que es, tiene unos cuantos para visitar e incluso unos pequeños ghats. El mercado y su plaza central se llenan de vida durante el día. Y si hay peregrinacones, su suelo se llena de cuerpos durmientes que apenas dejan espacio para caminar.

A modo de curiosidad, contaros que el gobierno ha construido allí una nueva y "ancha" carretera, que atraviesa el pueblo de norte a sur. Y como no había espacio suficiente, pues qué mejor que tirarles la fachada a todos los edificios asentados a ambos lados del camino! Es espeluznante verlo, especialmente si llegas a las tantas de la noche como fue nuestro caso. Creimos que nos estábamos metiendo en un pueblo abandonado!

Varias fotos by Luis. Gracias, amigo! ;-)

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJEROS

- Transporte: desde Agra salen varios trenes al día que pasan por Jhansi, donde se puede coger un autobús o un autoricksaw hasta Orchha (18km). Salen de la estación de Agra Cant (cogimos un autoricksaw hasta allí para los 4 por 80 rupias). Nuestro tren salió a las 16:00 y llegamos sobre las 21:00 ( con más de 1h30' de retraso). Pillamos el general ticket, es decir en clase II y sin asiento asignado, pues lo cogimos una hora antes de la salida y las reservas se han de hacer para viajes que salgan como mínimo dentro de 4h. Pagamos 67 rupias por persona. Desde Jhansi hasta Orchha, fuimos en autoricksaw por 150 rupias para los cuatro.

- Alojamiento: nos alojamos en el Sunset Hotel (tfno. 9329950143; email: mahipalg1@gmail.com), por 300 rupias la habitación doble la primera noche, y 250 rupias las dos siguientes. Habitaciones amplias y con personal muy agradable y servicial. No funcionaba el WiFi, pero nos prestaron una tarjeta SIM con conexión a Internet para poder mirar los horarios de trenes y descargarnos los mapas de nuestros siguientes destinos. Está en la zona oeste de la ciudad, pasado el mercado, yendo por la carretera que lleva al templo Lakshmi (hay una señal en un muro anunciándolo justo un poco antes de llegar).

- Comida: probamos varios sitios para comer/cenar. El Sky Blue (el bulli) tenía dos cartas iguales pero con diferentes precios, así que si vais, aseguraos de pedir "la otra" carta mientras sonreís ampliamente. Aún así, seguramente fue el más caro en el que comimos, y esa noche Paco estuvo vomitando sin parar, pues algo que comió allí le sentó mal (vamos, que no lo recomiendo). El restaurante de al lado, el Mediterráneo, es de precios similares y a mi me gustó más. Ambos tienen WiFi. También comimos en la guesthouse de al lado de nuestro hotel, Shri Mahant (la nueva). Aquí trabaja un chico que habla español y que nos atendió muy bien. Comer aquí era algo más barato que en los dos anteriores. Pero el realmente barato (y de aspecto más cutre) fue el Panchi's, junto al arco de entrada a la plaza, al lado de la vieja Shri Mahant GH. Allí comimos un thali por 60 rupias que a mi me supo buenísimo aunque los pobres Silvia y Luis fliparon con las pintas del sitio donde les metimos!! ;-)

- Otros: la entrada para visitar todos los templos de la ciudad cuesta 250 rupias por persona más 10 rupias por cada cámara de fotos.
Aquí compramos también una tarjeta SIM (airtel) al dueño del hotel. Pagamos 100 rupias por la SIM y 100 rupias más por un mes de datos (1Gb). Las llamadas a India salían por 0,3 rupias/min y a España por 10 rupias/ min. Los SMS son a 1 rupia para India y 5 rupias para España.