Trece días de trekking por el "Annapurna Conservation Area"

Cuando abandonamos Pokhara camino de Besi Sahar el día 30 de Octubre, sólo aspiraba a regresar de una pieza a la civilización, sin importarme realmente mucho hasta dónde fuésemos capaces de caminar en el circuito de los Annapurna. Mi único objetivo era estirar un poco las piernas en la montaña y sobre todo, pasarmelo bien y disfrutar. Aquí no he venido a sufrir, le dije a Paco antes de salir. Y es que las aspiraciones de mi hermano, eran bastante mayores que las mías. Estaba emperrado en lograr el paso de Thorung La, a cinco mil y pico metros de altitud, costara lo que costara...

Una vez de vuelta en Pokhara, dos semanas más tarde, he de decir que me he sorprendido a mi misma con este trekking. Al final no solo coronamos Thorung La Pass (5416 m), sino que estiramos un poco los días para hacer una segunda conquista improvisada: Poon Hill (3210 m).

Regreso por tanto más que satisfecha con todo lo que hemos visto, la gente que hemos conocido, y sobre todo, con comprobar que mi estado de forma, ya en la recién estrenada década de los treinta, está mejor que en toda mi vida ;-).

Ahí va un resumencillo del trekking día a día:

Día 1: Besi Sahar - Ngadi. Distancia: 13 km. Desnivel: 70 m de subida. Tiempo (incluyendo descansos y parada para comer): 3h 35'.

Este primer día nos lo tomamos con calma. Cogimos un autobús en Pokhara a las 6:45 de la mañana y tras algo más de 4h de viaje, llegamos a Besi Sahar, donde comenzamos a andar a eso de las 11:30 de la mañana. La ruta nos pareció muy sencilla y nuestro ritmo de marcha fue bastante ligero. Recorrimos en 2h 25' lo que se supone debería de habernos llevado 4h 15'. Y paramos en Ngadi a eso de las 15h por miedo a que se nos echara la noche encima si decidíamos continuar hasta el siguiente pueblo, que se suponía estaba a 2h 30' de distancia.

Día 2: Ngadi - Tal. Distancia: 21 km. Desnivel: 810 m de subida. Tiempo (incluyendo descansos y parada para comer): 8h 50'

Nos levantamos temprano con idea de aprovechar las horas de luz. Tras un "desayuno de campeones", comenzamos a andar y en poco más de hora y media habíamos coronado la más dura de las subidas del día, llegando a Bahundanda. Allí enganchamos a Stan, un chico francés al que acabamos "adoptando" y del que aún hoy, dos semanas más tarde, no hemos conseguido librarnos :-p. Poco antes de comer, sumamos otros tres nuevos miembros más al grupo: Daniel (USA), Mirka (Finlandia) y Christian (Noruega). Y en la comida, conocimos a los que serían los dos últimos integrantes del grupo de ocho personas, de entre 24 y 30 años, y que mantuvimos durante el primer tramo del circuito: Nico y Virginie (Francia).
Ese día fue largo, y no pensábamos haber caminado tanto, pero nos encontrábamos muy bien de forma y decidimos aprovecharlo: si pasamos rápidamente la zona de baja altitud, más días podremos emplear en la aclimatación por encima de los 3500 m ;-).

Día 3: Tal - Chame. Distancia: 21 km. Desnivel: 1000 m de subida. Tiempo (incluyendo descansos y parada para comer): 8h 45'.

Otro día largo y productivo. De nuevo volvimos a avanzar más de lo establecido por las diferentes guías y mapas del circuito. De hecho, llevábamos recorrido en tres días lo que se suponía que se hacía en cinco.
Fue un día sin incidentes, aunque mi tobillo izquierdo comenzó a dar algo de guerra :-s

Día 4: Chame - Lower Pisang. Distancia: 19 km. Desnivel: 540m de subida. Tiempo (incluyendo descansos): 4h 25'.

El tobillo siguió molestando, y ya superábamos los 3200 m sobre el nivel del mar, así que para no forzar, caminamos sólo por la mañana y paramos para descansar. La decisión de continuar al día siguiente vs. darnos un día de reposo y aclimatación, la postpusimos a la mañana siguiente, dependiendo de cómo amaneciese mi tobillo...
A esta altura, ya empezaba a notarse el frío (léase: no hay agua corriente por la mañana, porque se congela todo por la noche :-s)

Día 5: Lower Pisang - Manang. Distancia: 15 km. Desnivel: 290 m de subida. Tiempo (incluyendo descansos): 4h.

El tobillo despertó bastante mejor. La ruta del día sería corta. No habíamos sentido molestias por la altitud durante la noche. Y sería mucho más divertido continuar con el grupo. Así que decidimos tirar hasta Manang, donde todos queríamos hacer parada de aclimatación.
Llegamos a Manang a la hora de comer. Por la tarde, mientras Paco se echaba una megasiesta, yo subí con Mirka y Stan a lo alto de una montaña cercana con la idea de ganar altura y bajar de nuevo a pasar la noche. Fue un trekking corto (1h30' ida y vuelta) que nos subió hasta los 3800 m y nos brindó unas preciosas vistas panorámicas, incluyendo un enorme lago azul de origen glaciar.

Terminamos esa noche con una sesión de cine. El lugar: una especie de cuadra convertida en sala de proyecciones, con una pantalla grande, una estufa y varias filas de asientos revestidos con piel de yak. El precio: algo menos de dos eurillos por barba, incluyendo una bolsa de palomitas y una taza de té. La película: Mal de Altura, cuyo libro nos leímos en Myanmar y que trata sobre el desastre del 96 donde varios montañeros fallecieron escalando el Everest (sí, lo sé, muy apropiada para la ocasión, jeje).

Día 6: día de aclimatación en Manang.
Para mi, día de resposo total por autoprescripción. Quería tener mi tobillo operativo al 100% antes de comenzar el ataque a Thorung La Pass (5416 m). Para Paco, ganar algo de altura y volver al pueblo a dormir para ir acostumbrando al cuerpo.

Manang

Al día siguiente el grupo dividiría destinos, así que como era nuestra última noche juntos, decidimos celebrar mi cumpleaños y el de Nico (casualidades de la vida! los dos somos del 5 de Noviembre!). Fue una noche muy divertida, con juegos, risas, cervezas y hasta con tarta de cumpleaños (gracias, Christian!!)

Celebrando el inicio de la treintena ;-)

 Día 7: Manang - Letdar. Distancia: 10 km.  Desnivel: 660 m de subida. Tiempo: 3h 45'
Nos despedimos de Nico y Virginie, pero sumamos un nuevo miembro a la expedición, Noelin (Suiza). Llegamos pronto a Yak Kharka, donde pensábamos hacer noche, así que continuamos subiendo un poco más a Letdar. A esta altitud, ya se empieza a notar la escasez de alojamientos y la abundancia de montañeros. El mal de altura también comienza a dejarse notar. Paco tuvo una mala tarde con dolor de cabeza y mareo. Nos planteamos retroceder en caso de no mejorar, pero a la mañana siguiente se encontró bien, así que continuamos para arriba.

Día 8: Letdar - High Camp. Distancia: 8 km. Desnivel: 650 m de subida. Tiempo (incluyendo descansos): 3h
Juuuuuur, que me falta el aire!!! A cada paso se notaba la escasez de oxígeno. Me sentía lenta, muy lenta. Como todos, vamos. El tramo entre Thorang Phedi (4450 m) y High Camp (4850 m) se me hizo horrible. Menuda inclinación!! Pero logramos llegar al High Camp bien temprano y nos aseguramos cama para la noche. Antes de comer subimos hasta los 5000 m, en una montaña cercana y el resto del día, a jugar a las cartas, charlar con cualquiera de las 150 personas que nos hacinabamos en el comedor del refugio, o simplemente a querer morir del dolor de cabeza que esa tarde comencé a sufrir.

Primeros contactos con los 5000 m

Día 9: High Camp - Muktinath. Distancia: 13 km. Desnivel: 566 m de subida y 1616 m de bajada. Tiempo (incluyendo descansos): 4h 50'.
Hoy es el gran día. Por la noche, el dolor de cabeza y el frío me hicieron difícil conciliar el sueño, pero me levanté fresca (y tan fresca! 5:00 a.m y -12°C!). Quien diga que la altura es el peor enemigo por encima de los 5000 m, miente; es el frío! Nos pusimos en marcha a eso de las 6:00 cuando comenzaba a amanecer, aunque hasta las 7:00 no vimos el sol. Nos dimos prisa. A las 8:00 habíamos coronado Stan, Paco y yo.

¡¡El mundo a nuestros pies!! :-)

Esperamos un poco a ver si llegaban Mirka y Christian. Las botellas de agua estaban completamente congeladas. Mi cabeza comenzó de nuevo a martillearme. Hacía frío, mucho frío. No fui capaz de seguir esperando, así que comencé a descender sin habernos hecho la preciada foto de grupo con nuestros amigos nórdicos :-(. Paco y Stan me siguieron.
La bajada fue un placer para la respiración y la temperatura corporal (ya empezaba a notarse el calor del sol), pero un infierno para las rodillas. La hicimos escopetados. En tres horas habíamos llegado a Muktinath. El resto del grupo aún tardó varias horas en llegar al pueblo, y por la noche pudimos celebrarlo todos juntos :-)

Día 10: Muktinath - Kagbeni. Distancia: 10 km (por la ruta larga). Desnivel: 1000 m de bajada. Tiempo (incluyendo descansos): 3h.
Este día pensábamos haber llegado a Jomson, pero tras la parada en Kagbeni para comer, se levantó un viento insoportable. Ya habíamos logrado el paso a Thorung La, así que como nos sobraba tiempo y aún nos sentíamos con energías, nos replanteamos el planning del trekking y al final decidimos quedarnos allí a hacer noche. Mirka y Christian sí continuaron hasta Jomson, así que el grupo quedó reducido a cinco.

Kagbeni

Día 11: Kagbeni - Jomson. Distancia: 9 km. Desnivel: 80 m de bajada. Tiempo (incluyendo descansos): 2h
Como bien nos habían advertido, a partir de Kagbeni, la ruta del trekking iba por la carretera y los paisajes dejaban de ser tan bonitos. No nos gustó la idea de seguir varios días así, de modo que en Jomson decidimos tomar un autobús hasta Tatopani para subir a Poon Hill y estar de vuelta en Pokhara en un par de días. El problema es que había que coger dos autobuses, y la conexión con el segundo la perdimos, así que nos tocó hacer noche en Ghasa.

Día 12: Ghasa - Sikha. Distancia: 24 km. Desnivel: 800 m de bajada (hasta Tatopani) y 735 m de subida. Tiempo (incluyendo descansos y parada para comer): 7h 30'.

Aunque nos levantamos temprano, por segunda vez en pocas horas, volvimos a perder el bus a Tatopani. No queríamos perder toda la mañana esperando al siguiente bus, así que decidimos ir andando hasta allí y comenzar el ascenso a Poon Hill, sabiendo ya de sobra que no lo lograríamos en un día. Al poco de salir de Ghasa, nos despedimos de Daniel y Noelin, y continuamos únicamente en compañía de Stan. Caminamos ligero, muy ligero. Se notaba que volvíamos a estar a una baja altitud. No solo por lo fácil que resultaba caminar, sino también por el cambio radical de paisajes. Muy bonitos, por cierto.

Día 13: Sikha - Poon Hill - Nayapul. Distancia: 17 km. Desnivel: 1265 m de subida (hasta Poon Hill) y 2130 m de bajada. Tiempo (incluyendo descansos y comida): 10h.
Último día y mega-palizón de la muerte. Madrugamos bastante para llegar a Poon Hill a una hora razonable que nos permitiese disfrutar de las vistas antes de la llegada de las nubes (aún así, lo pillamos bastante nublado).

Poon Hill

El día anterior habíamos considerado parar a mitad de bajada, pero cuando vimos lo rápido que íbamos, decidimos bajar hasta el final e intentar llegar a Pokhara a pasar la noche.

Stan y Paco, descansando un poco ;-)

Lo logramos! En Nayapul cogimos un bus y en menos de 2h estábamos de vuelta a la civilización. Mis dos tobillos gritaron basta al llegar y pidieron clemencia por un par de días.

Qué liberación aparcar las botas y la mochila! Al fin ducha CALIENTE y ropita limpia!
El trekking ha sido genial, pero volver a las comodidades de la vida cotidiana también se agradece ;-).
Y ahora, a disfrutar del merecido descanso, que nos lo hemos ganado! :-)

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJEROS

- PERMISOS: para realizar cualquier trekking dentro del "Annapurna Conservation Area" es necesario sacar un permiso (2000 rupias) que es válido hasta por dos meses, pero de entrada única (si se sale del ACA y se quiere volver a entrar, hay que sacar uno nuevo). También hay que sacar el TIMS (20$ si se va solo o 10$ si se va con guía o con porteador). Ambos documentos se van chequeando a lo largo del trekking (de media 1-2 veces al día), de modo que puedan tener más o menos controlado quién está por ahí haciendo trekkings y por donde. En total se necesitan 4 fotos de carnet para sacar ambos documentos, y se puede hacer tanto en Kathmandu como en Pokhara.
 
- ALOJAMIENTO: en la mayor parte del circuito hemos conseguido alojamiento gratis a cambio de cenar y desayunar en el ligar donde nos alojábamos. Únicamente en las zonas más altas (por encima de los 3500 m) tuvimos que pagar alojamiento, lo máximo 350 rupias por una habitación doble (y porque eramos madrugadores y rápidos, que si no a esas altitudes también nos habría tocado "pelear" por una cama)

- COMIDA: en teoría los precios de los menús están prefijados en cada pueblo, siendo los mismos en todas las guesthouses de cada localidad. En la práctica hemos comprobado que hay bastantes diferencias, por lo que compensa echarle un ojo a los menús antes de elegir el alojamiento. A medida que se sube, la comida cuesta más cara. Este es el gasto principal de todo el trekking (y es bastante considerable).

- BEBIDA: para minimizar la producción de residuos en la zona (en especial las botellas de plástico), en muchos de los pueblos hay estaciones de rellenado de botellas con agua potable. Sale más económico que comprar botellas de agua y es completamente seguro. También hay infinidad de fuentes y manantiales, aunque por seguridad hay que añadirle pastillas potabilizadoras.
En las zonas de mayor altitud, lo mejor es pedir en las guesthouses y refugios que te llenen la cantimplora con agua caliente. Al estar hervida, es segura y te sirve tanto para calentar la cama/ropa, como para "descongelarte" las manos y pies. Yo llevaba una bolsa grande de té chino, así que me tiré todo el trekking bebiendo té calentito. Muy recomendable a esas temperaturas ;-).

- TRANSPORTE: hoy en día, y con la carretera que están construyendo, es posible llegar casi a cualquier pueblo en jeep (a excepción de los más altos). También hay un par de aeropuertos y algún helipuerto para los rescates en helicóptero (por cierto, presenciamos uno en directo en Long Phedi!). También es posible contratar un caballo, o en algunas zonas también una moto.

- OTROS: es importante llevar una mochila cuanto más ligera mejor; incluir únicamente lo imprescindible e ir lavando cada día la ropa que se va usando. En Kathmandu o Pokhara se puede encontrar cualquier equipación para compra o alquiler a precios muy económicos.

Y tras India... a la conquista del Himalaya!

Me parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que escribí, y es que en las últimas semanas han pasado infinidad de cosas...

Tras Pushkar, nos dirigimos a Agra, donde habíamos quedado para encontrarnos con mis viejos amigos Silvia y Luis. La última vez que les vimos fue en Bangkok, en el mes de Julio, cuando fueron a Tailandia por su luna de miel. Parece que entonces les picó el gusanillo del mochileo, y como aún les quedaban días de vacaciones, decidieron unirse a nosotros a nuestro paso por India y Nepal. Así que desde el día 12 de Octubre hasta ayer mismo, hemos pasado dos semanas y media de lo más divertidas los cuatro juntos. El recorrido fue Agra, Orchha, Khajuraho, Chitrakoot, Varanasi y directos a Pokhara, en Nepal, pasando por Gorakhpur y Sunauli.

Sobre todo esto tengo pendiente escribir con calma, pero eso lo haré a mi vuelta. Y os preguntaréis ¿a mi vuelta de dónde?. Pues a mi vuelta del que va a ser, hasta ahora, mi mayor reto a nivel físico, en lo que llevo de viaje y posiblemente de vida. Mañana comenzamos un trekking por el Himalaya, en el que esperamos alcanzar una altitud máxima de 5416 metros sobre el nivel del mar. La ruta en sí es conocida como el Circuito de los Annapurna, y aunque lo normal es hacerlo en 17-21 días, nuestras aspiraciones se verán más que satisfechas con llegar a Jomson y desde allí coger un transporte de vuelta a Pokhara.

Nuestras limitaciones las marcarán las condiciones meteorológicas, el cómo respondan nuestros cuerpos a la altitud y el tiempo. Sólo disponemos de 16 días si queremos estar de vuelta a tiempo para coger nuestro vuelo en Katmandu a mediados de mes.

Durante las próximas dos semanas, no tendremos acceso a Internet, así que ya os contaremos qué tal ha ido a nuestra vuelta.

Deseadnos suerte... la necesitaremos ;-).

Rumbo a Nepal y primeros días en Pokhara

Y al final llegó el momento de emprender rumbo a un nuevo país. A Silvia y Luis aún les quedaban 5 días antes de regresar a España y aunque el plan inicial era ir a Kathmandu (Nepal), en el último momento decidimos cambiar el destino y dirigirnos a la tranquila ciudad de Pokhara (también Nepal).

El viaje hasta allí fue largo, muy largo. Para ser exactos, tardamos 30h en llegar. Y es que una vez más, sufrimos las consecuencias del (ahora ya empieza a ser un poco cansino) festival.

Cogimos un tren nocturno de 6h30' hasta la ciudad de Gorakhpur, donde pasamos a un autobús para ir a la frontera (Sunauli). En esta ocasión, también nos tocó saltar del tren en marcha (al final le acabamos cogiendo gustillo, jeje) pues pensamos que el tren no se movería del andén al ser la última estación y nos tomamos con calma la salida (hasta que arrancó, claro!).

buenas noches a todos! :-)

La tramitación del visado en la frontera nos llevó un tiempecillo, pues estaba lleno de tours organizados de vietnamitas, chinos y coreanos, así que nos tocó esperar. Pero la espera más larga fue la del único autobús que saldría ese día hasta Pokhara debido al festival.

Total, que nos plantamos en Pokhara a las tres de la mañana y sin un lugar donde caernos muertos, jeje.

Tras -literalmente- aporrear la puerta de varios hoteles/hostales, conseguimos encontrar habitación y descansar unas horas antes de ponernos de nuevo en acción. Y es que el tiempo corría y aún había muchas cosas que queríamos hacer por allí.

parapentistas en Pokhara

Descartamos el rafting, y nos decantamos por un mini-trekking de dos días y una noche, para que Silvia y Luis pudieran disfrutar un poco de las montañas antes de su marcha, y a nosotros nos sirviera como primera toma de contacto antes de nuestro gran trekking.

Fuimos hasta Dhampus, y la verdad es que los paisajes nos dejaron con ganas de seguir recorriendo la zona.

A nuestro regreso, alquilamos unas motos para salir de la ciudad y visitar los alrededores. También tanteamos la opción de hacer parapente, pero al final lo dejamos ya que Silvia no se encontraba del todo bien.

donde va, triunfa! ;-)

Tiempo entonces para las compras y sobre todo para celebrar el 31 cumpleaños de Silvia, donde no faltó ninguna delicatessen de la tierra (jamón serrano -mmmmm qué rico!- olivitas, y hasta cerveza San Miguel!).

felices 31, Silvia!! :-)

Qué pena que a nuestros amigos se les acaba el tiempo y finalmente tengamos que separar caminos. Han sido unos días de risas, bromas, juegos, piques (a mi no me gana nadie! :-p), aventuras e infinidad de anécdotas para recordar. Gracias de corazón por haberos animado a venir con nosotros... y ya sabéis que 2013 (con sus vacaciones) está a la vuelta de la esquina ;-)

joooooo, no os vayáis!! :'(

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARAR VIAJEROS

- Transporte: desde Varanasi a Pokhara tomamos varios transportes. Primero un tuktuk a la estación de tren (100 rupias). Luego el tren nocturno (salida 00:40 y llegada a las 6:55; precio por persona en AC3 368 rupias. Después un bus a la frontera con Nepal (Sunauli): 50-70 rupias por persona, salen cada hora y tarda 2h30'. Luego cogimos un bus nocturno desde la frontera a Pokhara (500 rupias nepalis) que tardó el infierno (unas 10h). Una vez en Pokhara, a altas horas de la madrugada, pagamos un taxi al Lake Side por 300 rupias nepalis (a una hora normal y sin festival, sale por unas 150 rupias).

- Alojamiento: la primera noche la pasamos en el Hotel Peace Pokhara (en el lake side, en la calle principal que es perpendicular a la que bordea el lago). Pagamos 600 rupias nepalis por habitación doble con baño y agua caliente. Tenía WiFi. La segunda la pasamos en el "Mountain Village" que estaba recién estrenado (aún andaban pintando y la recepción estaba a medio montar). Las habitaciones geniales, amplias, hiperlimpias, todo a estrenar. Con agua caliente y WiFi. Pagamos 500 rupias por habitación doble con baño privado. A la vuelta del trekking estaban llenos, así que fuimos al de enfrente por el mismo precio (el Holy Shiva) aunque de bastante peor calidad. Paco y yo todavía probaríamos un par de sitios más a la vuelta de nuestro trekking por el Annapurna por estar lleno el Mountain Village. Uno fue el "Silent Peak" (750 rupias por la habitación triple con baño privado y agua caliente; también con WiFi) y el "Village Inn" (de los mismos dueños que el Mountain Village y pegado a éste) por 600 rupias la habitación triple con baño privado y agua caliente; también con WiFi). El personal del Village Inn y Mountain Village (son la misma gente) fueron un encanto. Los datos de contacto: gshyam4@hotmail.com, laurebafamily@gmail.com; tfno. 00977-9856030972, 9846176472.

- Comida: nuestros favoritos por su precio y buena comida fueron el restaurante Lumbini (en la misma calle que el Hotel Peace Pokhara pero más cerca del lago) y el Asian Tea House (en un callejoncito que salía de la calle que bordea el lago).

- Otros: el precio más barato para hacer parapente que encontramos fue en la agencia Arun International Tours & Travels (www.alpstohimalaya.com; info@alpstohimalaya.com; 00977-061-463635) por 4700 rupias nepalis. Está en la calle que bordea el lago.
Las motos se pueden alquilar desde 400 rupias al día, según la "calidad" de la moto.

Garganta del Salto del Tigre

Dicen que la garganta del Salto del Tigre es una de las más profundas del mundo. Desde las aguas del río Jinsha hasta la cima de las montañas más altas que lo rodean, hay un desnivel de 3900 metros. También dicen que recorrer esta garganta a pie es uno de los trekkings más bonitos que se pueden hacer en la provincia de Yunnan. Y realmente creo que en ninguna de las dos cosas se equivocan.

La garganta se divide en la zona alta, media y baja, siendo las dos primeras las más transitadas, debido a sus vistas espectaculares. A su vez, estos tres tramos se pueden recorrer por la ruta de arriba (solo accesible a pie o a caballo/burro) o por la ruta de abajo, que es la carretera por la que circulan los autobuses. Nosotros no queríamos pasar más de una noche, y tampoco teníamos muy claro cómo estaba el tema del transporte para salir de allí (en Lijiang nos dieron información un poco confusa y bastante incompleta), así que decidimos salir temprano desde Lijiang hasta la zona media, con la idea de llegar a media mañana y poder recorrer este tramo de la garganta, saliendo para Sangri la al día siguiente. 

Nuestra primera sorpresa al llegar a la estación de autobuses fue que nos dijeran que sólo nos vendían ticket hasta la zona alta. Ok, que nos lo den así; seguro que una vez que lleguemos allí, encontramos a algún conductor que nos acerque hasta la zona media. Nos metimos en el bus y tras un par de paradas y una avería, llegamos a Qiaotou, el pueblo que da entrada a la garganta. El conductor paró y se subió un hombre a vendernos los tickets de admisión para poder entrar al cañón. Por primera vez en China veíamos un ticket que tuviera por detrás algo escrito en inglés. El segundo punto nos hizo mucha gracia; decía así: "rocks may fall down along the road in the scenic area, so stopping to take photos is forbidden". ¿Cómo no íbamos a parar a hacer fotos? Pues si caen piedrecitas, nos apartamos y punto! 

Minutos más tarde entendimos el por qué de aquella frase... 

Ruta de abajo de la garganta del salto del tigre cortada por desprendimientos de rocas

La carretera estaba completamente cortada por desprendimientos y el autobús no podía continuar más allá de la parte alta de la garganta. Aaaaaaacabáramos! Ahora entendíamos también lo del billete de autobús!!

Por suerte estos chinos piensan en todo y nos dieron la opción de cruzar la zona de desprendimientos a pie y por 20¥ más otro autobús nos llevaría desde el otro lado a la zona media de la garganta hacia donde nosotros nos dirigíamos. Os preguntaréis (como yo también lo hice) que si no les saldría más rentable traer cuatro máquinas y limpiar la zona de rocas. Quizás este video os sirva de respuesta ;-)

¡No había carretera que limpiar! ¡La propia carretera había sido arrastrada colina abajo!

El caso es que llegamos a la zona media a la una y pico de la tarde. Buscamos el alojamiento, dejamos las mochilas, comimos y nos fuimos a caminar. Lo hicimos durante al menos cinco horas: bajamos hasta el río; volvimos a subir a la carretera; subimos hasta la ruta de arriba (hasta el walnut garden) y flipamos con las vistas y la fuerza del agua.

Zona media de la Garganta del Salto del Tigre desde la ruta de arriba

Zona media de la Garganta del Salto del Tigre desde el río

  

Volvimos cansados, pues la inclinación de la bajada y posterior subida era considerable, pero nos sirvió de calentamiento para el día siguiente.

Para que os hagáis una idea del desnivel: ese puente que se ve en lo alto, forma parte de la ruta de abajo. Para llegar a la de arriba, aún hay que subir bastante más :-s

Desde la ruta de arriba, las montañas se pueden ver así :-)

Por la mañana nos levantamos temprano con idea de hacer en 7h un tramo de la ruta de arriba en dirección a la parte alta de la garganta. Según las referencias de la guesthouse se tardaban 5h, pero el día anterior ya vimos que sus tiempos de referencia eran menores de lo que realmente necesitamos, y varios grupos de excursionistas nos confirmaron que en otras rutas pasaba algo similar. Así que decidimos salir con tiempo. Pero empezamos con energía y en dos horas y media (de subida) hicimos lo que se supone que debíamos de haber hecho en 3'5h, así que o esperábamos en el punto de recogida unas 5h (no olvidemos que en la entrada prohibian específicamente parar siquiera a hacer fotos) o continuábamos la ruta hasta el final. Claramente optamos por lo segundo y casi morimos con la rutita a contrarreloj. Lo que la gente estaba haciendo en nueve horas y media, nosotros lo hicimos en siete (incluyendo un par de salidas de ruta por error que nos obligaron a  deshacer camino). Eso supuso ir todo el día con la lengua fuera, sudando la gota gorda (pegaba el sol con justicia) y apenas parando a descansar. Pero llegamos a tiempo para que nos recogiera el autobús a Sangri la e incluso para comer antes de que este llegara :-)

Parte alta de la garganta desde la ruta de arriba.

Si es que estamos hechos unos cracks! Si seguimos a este ritmo, cuando lleguemos a Nepal en Noviembre, podremos subir al Everest haciendo el pino :-p

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJEROS

- Transporte: el primer autobús desde Lijiang a la garganta del Salto del Tigre, sale a las 8:20 de la estación de autobuses de larga distancia y cuesta 27¥ hasta el pueblo de Qiaotou (a la entrada de la garganta) o 31¥ hasta la parte alta de la garganta. Actualmente no se puede llegar más allá con el autobús, pues la carretera está cortada, pero por 20¥ más el mismo conductor del bus te lleva hasta la zona del corte y tras cruzarlo a pie te mete en otro bus que te acerca a la parte media de la garganta. Para llegar a la estación de autobuses de larga distancia de Lijiang desde la ciudad antigua se puede coger por 1¥ el autobús urbano número 8 o el 11 (este va más directo y es la última parada).

 - Alojamiento: nos quedamos en el Tina's Guest House por 30¥ la cama en dormitorio compartido de 3 personas. La habitación es amplia y está limpia. Los baños compartidos tienen agua caliente. También tiene una zona de restaurante y te facilitan el transporte desde la garganta hasta Lijiang o hasta Sangri la. La única pega es que no tienen WiFi. Parte del personal habla inglés y te pueden dar toda la información necesaria para hacer trekkings.

 - Comida: por allí no hay mucha opción. Nosotros comimos, cenamos y desayunamos en el Tina's. La comida del segundo día la hicimos al acabar el trekking en el Jane's Guesthouse, que es donde comienza el trekking la mayoría de la gente. Durante los trekkings se pueden encontrar varias guesthouses y puestecillos ambulantes donde comprar agua y snacks para el camino. En estos puestos se columpian bastante con los precios, pero regateando un poco se puede conseguir un precio más razonable.

- Otros: la entrada a la garganta cuesta 65¥. Bajar al río en la zona media de la garganta son 10¥ más y si se desea cruzar los puentes, son 5¥ más cada uno. Si se sube de vuelta por un camino diferente, serán otros 10¥ extra.